雖說時間剛過“五·一”，我卻早早地念起蝦子醬油的鮮美來。

家鄉地處太湖流域，境內湖泊河港遍布，是蝦生長的好地方。鄉人對于這種生活在水中的節肢動物，大多懷有一種特別的情結。在本地菜肴中，諸如油爆蝦、熗蝦、炒蝦仁、炒三蝦、鹽水蝦等一干蝦饌的出現頻率很高。而在早年間的正規宴席上，冷盆過后的第一道熱菜，往往就是蝦。

初夏，正值河蝦產子的高峰期。此時的雌蝦，每一只都抱滿了子，正是做蝦子醬油的最佳時節。

在我的記憶里，過去每年家中做這蝦子醬油時，往往會先到附近的醬園里拷回數斤上好的醬油，然后到相熟的魚攤買上幾斤活蹦亂跳的“拖子蝦”（抱子雌蝦）。蝦買回家后，需輕手輕腳地先用水洗出蝦子，仔細漂清，瀝干備用。隨后將醬油倒進土灶的鐵鍋中，用微火煮沸。

這可是一個相當細致的烹飪過程。當醬油初沸時即需撇去表面的浮沫，冷卻后再加熱，再撇沫；接著，還需重復一兩次，直至無沫時，才將蝦子倒入鍋中，再加上生姜、蔥結、料酒、冰糖一起熬煮。熬制時，需格外留心灶上的火候，灶膛里的火既不能過旺，也不能太小。火旺會溢，火小則無法保證將蝦子熬熟，鮮味也難以完全被釋放出來，用行話說就是“讓它串邊滾上幾滾”。

每當家里熬制這蝦子醬油時，那絲絲縷縷的醬香和著蝦子的鮮香能徑直飄到隔壁鄉鄰處，怎么藏都藏不住。而當一鍋紅得烏亮的蝦子醬油熬透時，用筷子蘸上些許品嘗，那股鮮味會從舌頭一直滑到肚里，根根神經都覺得興奮。

熬好的蝦子醬油，靜置冷卻后，即可灌瓶密封保存。這樣的蝦子醬油可以存放到下一年，剛好接上新貨。

如今，隨著水域的污染，蝦的產量銳減。由于原料的稀缺，熬制蝦子醬油的人家也逐漸少了。需要時，大多去一些老字號的茶食店購買現成的。這種店里售賣的瓶裝蝦子醬油，瓶貼上是齊白石畫的兩只水墨蝦，風格非常淡雅。瓶頸處還可看得到那聚集的一段真價實貨的蝦子，所以，食用時一定要先用筷子攪上一攪，方能順利倒出醬油。

蝦子醬油作為水鄉人家中必備的高檔調味品，用來佐餐，是殊有風味的，也是作為家鄉人的一點小小吃福與享受。

晨起食粥時，蝦子醬油可作蘸料，用來搭配剛出鍋的油條，醬料鮮，油條香，滋味好極，當真絕配。

晚餐時，一碗晶瑩剔透的五花白切肉，上面澆著紅彤彤的蝦子醬油，單是瞧著那艷麗的色彩，口水已止不住了。啟箸食來，其味柔嫩鮮美，肥腴不膩，是頗具江南風情的一款小菜。

此外，亦可切上數瓣嫩茭白，清蒸之后淋上一點蝦子醬油。茭白本身的清甜，加上蝦子醬油帶著的淡淡腥味，會即刻產生一種讓人愉悅的混合滋味，簡直可以用“纏綿”二字來形容。

夏日里，不少老一輩人還喜歡用蝦子醬油來拌面。那隱藏在面條縫隙中的蝦子，香氣四溢，沾惹味蕾，顯出其樸實無華的妖嬈味道。這碗香得令人醉倒，鮮得眉毛褪脫的面條，竟能使人一嘗之下，便終日朝思暮想，夢繞魂牽呢。