時過春分。一陣雨后，花隨風落，原先花與葉經水相連的靜物變成了絕美的GIF動圖。

美則美矣，但這樣一個困著的春天，我只想吃一口春天的味道。

花是墻頭外的海棠花，葉是院墻內年前撒下的小白菜，眼見抽了薹，碧綠水嫩。

近期工作不再緊張到加班加點，朋友圈也活躍了，各種食色勾魂——挖了小蒜做餅的，撅了蒲公英蒸包子的，掐了香椿頭裹雞蛋的，盡是頭茬春菜。作為食物鏈頂端的雜食動物，所有對于七葷八素的欲望都會在這個季節蓬勃生長。家中“小獸”趴在沙發上刷我手機，對著美食咕咚咕咚咽口水，不時發出絕望哀號。

我這現成的一園子好時蔬啊，陸鐘輝寫《菜薹》：“菜甲乍生薹，肥嫩勝筍蕨。”菜薹的鮮美，無須佐料，僅以油鹽，便是人間極品也。

但我突發奇想，就想用來包餃子！

菜薹餃子？既沒吃過，也沒聽過。但大家非但沒有異議，還很配合：“我去買餃皮！”“我可以幫忙包餃子！”

清代詩人袁枚寫過：“薹菜三月抽花柄，即薹菜心。炒之最柔嫩，剝去皮，入蘑菇新筍做湯，鮮美無比，若炒食加蝦肉亦佳。”確實沒說可以作餡，卻另有一道“梅花湯餅”可考，就是梅花餃子。今人依古法，得之菜薹湯餅，想必錯不至遠。

趁著雨后初霽，挑那肥大的菜莖剪下一籃，洗的時候，欲將花瓣留之，到底雨水打過，失了水靈，撈了扔了，恍惚如扔了一首詩。洗凈晾干，一厘米一刀切下去，然后望著一盆碎菜，突然“掉鏈子”，不知下一步是作如何。

餃皮和肉都來了，“大當家的”指導說，加鹽把水擠掉。那么肉呢，怕煮不熟，就倒進油鍋翻炒一遍，炒到一半發現忘了放姜，匆忙撒入姜末。最后將碎菜倒扣入鍋攪勻，這餡就算大功告成了。這時候眾人觀“餡”，覺得很是“與眾不同”，不像餃子餡，倒像包子餡，自帶黑暗料理氣場。接下來一家三口洗手上陣，半個小時，兩斤餃子皮包完，還剩一半的餡，明智地炒作小菜。

頭鍋餃子是我嘗鮮的，作為早飯。“大當家的”給我下好餃子繼續鉆被窩了，待我吃到第三個的時候，開始問：“味道怎么樣？”我頓了一下，大抵一言難盡吧，有菜薹的青澀味，餡也松散，好在皮沒破、氣沒跑。總之，能吃！

顯然這個回答讓他不太滿意，一骨碌爬起來，從我碗里夾了一個，表情復雜，半晌，評價說菜薹可能不是做餡的優選。但是清淡，不錯！繼而恨不得來杯酒，曰：“餃子搭酒，越喝越有！”

周末回鄉，說起這事，婆婆笑說，菜薹不是不行，但要開水焯過一遍，切碎，不要用鹽。再問，好吃嗎？“大當家的”一口回答：當然好吃！

能不好吃？殊不知，這是20年來全程全家親自動手的首次包餃子試驗，若不是庚子鼠年開春的這個特殊假期，“大當家的”還不叫大當家的，得名來源于“小獸”贊她爸廚藝大進而為“中華大當家”。

這文化人真要講究起來，秀色可以餐，斯文可以食，清供可以是“口腹之奉”，連文學評論都可以當成菜譜流傳。區區菜薹餃子，說“當然好吃”，也不一定就是不好吃，因為吃的其實并不是餃子，而是春天，是懷念，是想象力，是生活的美，是人生的某種哲學。

這時我突然明白，為何當時大家對“菜薹餃子”這個提議都沒異議，因為都是外行啊。外行指導外行的時候，那感覺可好得不得了，足以令人信服。